LA RECOGIDA DE ESTOLONES DE FRESAS

     Cuando ya hace casi tres meses que mis fresas dejaron de producir sus frutos, las matas han proseguidos su evolución y han desarrollado una gran cantidad de estolones.  Para ello, he tenido la tierra con una cierta humedad, regándola cada cierto tiempo y esto han ha facilitado su enraizamiento y continuando con el desarrollo de nuevos  brotes de nuevos estolones.
     Antes de todos,  voy a definir que es un estolón, es un brote lateral, normalmente delgado, que nace en la base de los tallo de las fresas y que crece horizontalmente con respecto al nivel del suelo. Tienen entrenudos largos y cortos alternados que generan raíces adventicias.  La separación de estos segmentos enraizados da lugar a nuevas plantas que se plantaran próximamente para iniciar una nueva cosecha de fresas para el próximo año.

     Cuando llega el mes de septiembre, se realiza la recolección de estolones de fresas para la próxima siembra. Para ello, se realiza una selección  entre todas las matas, de los que mejores desarrollo y aspectos presenta.

     Tras escoger los mejores, se arrancan con cuidado, ya que como están enraizados en la tierra, pueden partirse. Para facilitar esta tarea, se riega la tierra previamente, para que se puedan extraer en perfectas condiciones.

     A continuación, se procede a la limpieza de hojas secas y las inferiores, dejándoles tres o cuatro. También se le cortan parte de la raíces, para dejarlas emparejadas.

     Una vez preparados, se meten en embaces de cristal o plástico y se cierran herméticamente y los depósitos en el frigorífico. El periodo que los dejo en ese lugar, oscila entre 35 y 40 días aprox.  Ya que las fresas necesita acumular una serie de horas-frío, con temperaturas por debajo de 7ºC, para dar una vegetación y fructificación abundante. 

     Con este comentario, doy por finalizado este trabajo de preparación de los estolones para su futura siembra dentro de unos 40 días aprox.

     Un cordial saludo. Antonio

RABANOS, UN BUEN COMPLEMENTO ALIMENTARIO

     Como ya he dicho en los últimos comentarios, al final del verano se siembra una variada gama de hortalizas que se criaran en el huerto durante el otoño, cuando la temperatura se han suavizado bastante. Dentro de esta amplia gama, se encuentra El rábano común, cuyo nombre científico es Raphanus sativus, pertenece a la familia de las crucíferas Es una hortaliza de raíz de fácil cultivo, que no ocupa mucho espacio y crece con gran rapidez., sin necesitar mucho cuidado. Su rizoma se utiliza para aderezar ensaladas verde y solo, como complemento a cualquier plato.

     Tiene cualidades diuréticas, ya que aumenta la cantidad de orina y de sudor, evita el agotamiento muscular, contribuye a curar ciertas dolencias de la vías respiratorias como laringitis y bronquios. Igualmente, combate la anemia.

     La variedad que tengo es el rábano largo rojo. Su siembra la realice en la segunda quincena de agosto, para ello utilice la semilla recolectada este verano, de la siembra de rábanos de primaveras , los cuales deje que se subieran ello. 

     Tras preparar en terreno adecuadamente y realizarte un buen aporte de compost casero, esparcí la semillas en la tierra y a continuación, con un rastrillo, removí la tierra para que la semilla se enterraran. Finalmente las estuve regando a diario hasta que empezaron a nacer. Como ya dije, los rábanos, es de las hortalizas que mas rápidamente nacen, por lo que a los 5 o 6 días ya se ven nacer las pequeñas plantitas. Cuando ya tienen unas cuatro hojas, se realiza un aclareo de plantas, para dejarlas espaciadas en unos centímetros entre ellas. Si las temperaturas acompañan en escasamente un mes, ya se pueden ir recolectando, Como a continuación se pueden observar.

     También he sembrado rabanillas de colores, de unas semillas que compre el año pasado por internet. Estas son mas precoces aun que los rábanos, por lo que empecé a consumirlos unos días antes.  

     Hasta aquí, este comentario de unas de las hortalizas de otoño que tengo en mi huerto y que ya llevo unos días consumiéndolas.

     Un cordial saludo. Antonio 

LA SIEMBRA DE PLANTERAS LECHUGAS Y SU TRASPLANTE.

     Cuando ya finaliza el verano, es el momento de preparar el terreno con un buen abonado con compost de fabricación propia, para la siembra de las planteras, cuyas plantas se desarrollaran y recolectaran durante el otoño. Son varias las hortalizas que he sembrado, pero este comentario lo voy a dedicar exclusivamente a una de ellas, por la importancia que tiene en su consumo, se trata  de las lechugas, en sus distintas variedades que a continuación voy a exponer.

    LECHUGAS ROMANAS o también llamada oreja de mulo. Es una variedad con tronco ancho, alargado y erguido. Posee unas hojas robustas, alargadas y con un robusto nervio central, son de color verde oscuro y se agrupan de forma poco apretada alrededor de un tronco, sin formar un verdadero cogollo.

     LECHUga MARAVILLA CUATRO ESTACIONES. Variedad para cultivo de invierno, de rápido desarrollo. Hojas redondeadas, no muy grandes, de bordes ondulados, abollonadas, de textura blanda y suave, de color verde oscuro, siendo las del exterior con una fuerte coloración rojiza. Forma cogollos de tamaño medio.  

     Cuando las plantas alcanzan un altura aproximada de unos 10 cm de altura, se procede al trasplante al lugar definitivo donde se desarrollaran, hasta su recolección. El terreno ha sido previamente fertilizado con compost de fabricación propia y labrado con el motocultor para dejar la tierra lo mas mullida posible. Se ha de tener en cuenta que en sus primeros días del trasplante, se debe de regar diariamente para paliar lo máximo posible el estrés que sufren las plantas  al ser arrancada y  trasplantada a otro lugar. 

     LECHUGAS DE COGOLLOS DE TUDELA. Es una variedad típica de invierno. Son de hojas de pequeño tamaño, alargadas, onduladas, de superficie abollonada, con nervio central muy desarrollado. Formando pequeños cogollos densos y compactos de unos 10 a 12 cm. de longitud, muy crujientes y dulces.       

     ESCAROLAS RIZADAS. Aunque es de una variedad distinta, la voy a meter dentro de la familia de la lechugas por su gran parecido. Su follaje de color verde medio intenso, limbos y peciolos anchos, bordes muy rizados y corazón bien lleno de numerosas hojas que blanquean con facilidad. Es resistente al frío. 

     A continuación, se puede observar los cogollos y escarolas ya trasplantada a su lugar definitivo  teniendo las misma precaución con el terreno y con el riego como lo ya expuesto anteriormente

     Hasta aquí, este comentario sobre unas de las hortalizas que se cultivan en otoño en mi huerto y que tanta utilidad tienen.

     Un cordial saludo. Antonio

LOS KAKIS, UNA DE MIS FRUTAS FAVORITAS

     Sigue llegando la maduración de los frutos de mis arboles frutales. Ahora le ha llegado la hora de los Kakis, también llamados Palosanto, cuyo nombre científico es Diospyros kaki, es una especie arbórea de la familia de las Ebenáceas de origen asiático, que se ha adaptado muy bien al clima mediterráneo. Es de hoja caduca, de baja necesidad de horas-frió, sobre 100 anuales, pero su brotación es tardía por sus necesidades de grado-día. Por lo que mis Kakis empezarón su brotación bien entrado el mes de marzo.

     Tras su floración, se produjo el cuaje de los frutos y el árbol fue eliminando el exceso de los mismo poco a poco. Estos, durante el verano, fueron tomando su forma y engordando paulatinamente. 

     A partir de la segunda quincena de septiembre, los frutos comenzaron a madurar, cogiendo el color rojo característicamente de esta fruta,

      Su fruto es una baya comestible de sabor muy dulce, forma redonda similar  a un tomate. Las variedades se dividen en función de la astringencia en "astringentes" y "no astringentes". siendo los que tengo plantados en mi huerto de los astrigente, de la variedad de color rojo. 

     Al ser de la variedad astringente, para consumirlos deben de estar muy maduros y hacerlo con una cuchara.

     El kaki es muy bueno para la salud de las personas. Contiene caroteno y criptoxantina, vitamina A y C, son ricos en potasio, azúcares y glucosa. Por su actividad antioxidante tiene efectos beneficiosos que disminuyen el riesgo de determinadas enfermedades.

     Durante la fase final del desarrollo de esta fruta, ha tenido un par de problemas que he tenido que afrontar. El primero es el ataque de la mosca de la fruta, en el  comentario que realicé hace unos días qque lo denominé

http://elhuertodellopez.blogspot.com/2011/09/mosca-de-la-fruta-su-gran-enemigo.html, explique como lo hice.

     Otro de los problemas que ha tenido, cuando estaban maduros, ha sido el ataque de los pájaros, ya que esta fruta es muy golosa para ellos, por lo que he tenido que proteger el árbol con una una red para impedir que la picoteen. 

     Hasta aquí, este comentario de  las ultimas frutas que quedaban en mi huerto por madurar, ya que tan solo quedan las naranjas, que ya hablare de ella en su momento.

     Un cordial saludo. Antonio

     

LOS TOMATES OBTENIDOS DE ESQUEJES.

     El pasado 15 de julio realicé un comentario de unos de los experimentos que este año he realizado en mi huerto, que fue el de plantar los tallos de las tomateras y ver si eran capaz de dar tomates una vez pasado la temporada del verano, cuyo enlace  es este: http://elhuertodellopez.blogspot.com/2011/07/plantar-esquejes-de-tomateras.html. Pues bien, transcurrido un par de meses del mismo, las matas se han desarrollado perfectamente y ya lleva varios días dando los resultados esperados, que no es otro que la de obtener nuevos tomates. Cando las tomateras donde se obtuvieron sus tallos, ya han terminado su ciclo y han sido arrancadas.

     Las primeras plantas en dar sus primeros tomates han sido los Cherry rojo, siendo sus matas tan productivas como las sembradas en primavera. Además, siguen manteniendo su rico y sabroso sabor.

     Las siguientes plantas en entrar en producción han sido las variedad denominada Kumato. Este tomate, me ha sorprendido gratamente por su textura y sabor, excelente para comerlo aliñado solo, con ajo picado y orégano

     A continuación, se puede observar como es este tomate en su interior.

     También están dando sus tomates la variedad denominada Blue, del cual, ya hablé en el comentario http://elhuertodellopez.blogspot.com/2011/06/tomates-ciruela-negra-y-blue.html 

     Tengo plantadas mas variedades como el tomate gordo y Ciruela negra, pero estas, al ser mas tardías, aun no han entrado en producción.

     Hasta aquí, este pequeño comentario de los resultados obtenidos de la plantación de esquejes de tomateras.

     Un cordial saludo. Antonio

TRASPLANTES DE BROCOLIS, COLIFLOR, COL, ETC.

     En esta época del año, cuando llega el ocaso del verano, realizo en mi huerto las siembras y trasplante de las plantas que se van a desarrollar durante el otoño e invierno, cuando ya las temperaturas desciende notablemente de las calores extremos que se vive en mi comarca. Ya hace unos días, hablé de la siembra de las patatas de otoño, ahora quiero comentar el trasplante de Brocolis, coliflor, coles, etc.

     La siembra de estas hortalizas la realicé en la segunda quincena del mes de Julio, en semilleros y vasos de yogurt, rellenos de compost de fabricación casera, colocando un par de semillas en cada uno, para asegurar su nacencia. Para ellos, dichos semilleros los coloqué dentro de bandejas de plásticos, con el objeto de echar el agua del riego en ellas y así puedan aguantar mas la humedad en estos días de tanto calor. Estos semilleros los protegí con una red de plástico para evitar los daños que puedan ocasionar los pájaros.

     Estas planteras cuando ya nacieron y comenzaron a crecer, las traté un par de veces con insecticidas ecológicos (bacillus thuringiensis), ya que son propicias a ataque de orugas y  con oxicloruro de cobre, ya que en esta época del año, son también muy propensa a sufrir ataque de enfermedades critogámicas.

     Cuando las planteras adquieren un tamaño adecuado, a partir de los 10 cm. de altura, se procede al trasplante en el lugar elegido de huerto para su crianza definitiva.

     Para ello, puse una cuerda para sacar la linea trasplante recta, junto a una cinta métrica para obtener el marco de siembra adecuado, siendo este de 0.50 m. de distancia entre plantas y de 0.80 m. entre lineas. Realicé un hoyo profundo que lo rellené con mi compost.

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     A continuación, coloco la planta en mismo, terminado de rellenarlo de tierra y le doy  un buen riego. para que la tierra se compactara entorno a las raíces de la planta.

     Una vez que el agua es absorbida por el terreno, vuelvo a echar tierra y colocar la planta derecha. Posteriormente, alrededor de la misma, le agrego césped cortado seco, con el objeto de realizar un acolchado en sus proximidades, para que así pueda mantener y consevar mejor la humedad del terreno.

     Durante los primeros días, las riego casi a diario, para paliar lo máximo posible el estres que sufren las plantas, cuando se le realiza un trasplante. 

     Con todo lo expuesto, doy por terminado este comentario de algunas de las próximas hortalizas que cultivaré en mi huerto este otoño.

     Un cordial saludo. Antonio

MOSCA DE LA FRUTA, SU GRAN ENEMIGO.

     Este comentario lo voy a dedicar a unos de los problemas mas importante que he ido abordando durante la temporada, cuando llegaba la recolección de las frutas de mis árboles. No hice ninguna referencia en los comentarios realizado sobre cada uno de ellas, por que quería dedicar uno especifico a este importante problema, para explicar como he ido abordando de manera ecológica, la lucha contra esta peligrosa plaga, cuando llega la maduración de la inmensa mayoría de las frutas.

    Se trata de La mosca de la fruta, cuyo nombre científico es Ceratitis Capitata, es una mosca de tamaño pequeño, mas aún que la mosca doméstica, que produce un daño directo sobre las frutas. En la siguiente imagen,  se puede observar una de ella capturada en un mosquero en mi huerto. (si se pica un par de veces sobre la foto, podrás observarla mejor). 

     Las que realmente hacen el daño, son las hembras, que pican y deposita sus huevos bajo la epidermis de la fruta, cuando éste está en suficiente estado de madurez, colocando en su interior 6 o 7 huevos, en donde se desarrollan sus larvas, alimentandose de la pulpa.

     Esto origina que la fruta comience poco a poco un proceso de descomposición llegando a hasta su pudrición. Cayendo finalmente al suelo, llegando a su total descomposición.

     Una vez que la larva termina de alimentarse, deja la fruta y se entierra en el suelo para formar un capullo llamado pupa, de donde emergen los adultos de la nueva generación. Estas, si las condiciones meteorológicas son adecuadas, pueden sucederse hasta siete generaciones dentro del mismo año.

     Por lo cual, estas frutas que están afectadas, se deben de eliminar. Para ello, lo ideal es cavar un hoyo profundo en el suelo, (unos 50 cm. aprox.) enterrando en él, todas las frutas que estén afectadas.

     Para luchar contra esta plaga, he utilizado la colocación de mosqueros, en cuyo interior he colocado un abono denominado Fosfato diamónico, que actúa muy bien como  atrayente de este tipo de mosca, mayoritariamente de hembras. La dosis empleada ha sido del 4% disuelto en agua.

     Los mosqueros que utilizo son de dos tipos, de fabricación casera, hechos de  botellas de plásticos transparente (PET). Se cortan por la parte superior, invirtiéndole esa parte donde esta la boca de la botella y se mete en la otra de parte, formándose un embudo que hace que cuando la mosca entre  en su interior, ya no pueda salir de ahí. Dentro  se deposita el liquido atrayente. A continuación se cuelga en los arboles, a una altura entre los 1.5 y 1.8 metros.

     El olor que desprende el liquido atrayente, hace que la mosca entre por el cuello invertido de la botella hacia el interior, quedando atrapada y siendo imposible salir, por lo que finalmente, muere ahogada en el liquido. 

     Tengo otro tipo de mosqueros de fabricación comercial  que tengo comprados desde hace unos años, intercalando su colocación de una y otra clase en los arboles.

      Básicamente su funcionamiento es parecido a explicado en el método casero, solo que en este caso, el efecto "embudo" esta invertido, quedando el agujero en la parte inferior.

     Las mosca cuando entran por la parte inferior atraída por el olor, quedan atrapada dentro, hasta que caen el el liquido, muriendo.

     La colocación de los mosqueros debe comenzar por  lo menos en marzo o abril en frutales tempranos, conviniendo mantenerlos mientras exista fruta en los árboles. Su colocación idónea es orientada hacia la zona del árbol que recibe la luz solar.

     Indicar que este método, como habéis podido comprobar, no consigue la eliminación total de la plaga, por lo que es inevitable que haya frutas afectadas. Cuestión que  particularmente no me preocupa, ya que prefiero eso, a tener mojar las frutas con  insecticidas químico.

     Con todo lo que he comentado, esperando que pueda servir de orientación a todos los que tengan arboles frutales para luchar contra esta peligrosa plaga. Por lo que doy por terminado este importante temas que afecta a la inmensa mayoría de las frutas.

     Un saludo cordial. Antonio